Battlensk.ru

Любой из нас, приобретая машину с пробегом, весьма желает, чтобы торговец по крайней мере несколько сбросил стоимость. Для мотивации продавца несколько «подвинуться» весьма предпочтительно отыскать аргументированный предлог для торга.

Такой предлог отыскать можно всегда, а для этого нужно знать, что и как смотреть. Сегодня поведаем о том, что бывает не так в системе тормозов авто с пробегом и как отыскать в ней недостатки при просмотре машины в отсутствии инструментов.

Диски и колодки. Наиболее явные вещи, про которые припоминают все, – это состояние колодок и дисков. Что же, об их пребывании на самом деле принципиально знать по крайней мере для своей безопасности. Торговаться из-за колодок далеко не всегда выходит: все же это расходник. Впрочем, разумеется, далеко не всегда доступный. А торговаться из-за дисков – это дело непорочное. Так вот, глядим.

Если машина на штампованных дисках, что-нибудь заметить сложно. Таким образом следующие рекомендации больше подойдут тем, кто приобретает машину на кованых либо кованных дисках.

Критичный остаток колодок, при котором можно начинать топотать ногами и пробовать сбросить по крайней мере 2000 руб, – около 5-и мм. Колодки собственное докатывают, и их на самом деле надо будет вскоре менять.

Разумеется, если колодки снять, можно заметить что-нибудь не менее любопытное. К примеру, безучастный суппорт. А мы условились ничего не разбирать, таким образом остается полагаться, что выйдет рассмотреть остаток колодок через диск. Если весьма хочется, можно влезть под машину и посмотреть на диск с колодками изнутри. Также выход, к тому же машину сверху перед покупкой смотреть все же надо будет. Правда, делать это лучше на подъемнике, а не покоясь на брюхе.

А если вы машину отдаете, а не приобретаете, то обратите свое внимание: неискушенные покупатели при виде штампов про диски с колодками забывают. Ни на что не намекаю, просто для информации. Намного главнее оценить состояние дисков. Они стоят дешевле, таким образом здесь поторговаться можно.

Износ диска вполне может быть различным. Сперва стоит провести по нему пальцем. Едва ли диск будет совершенно ровным, и определенная выработка – это совершенно нормально. Нам принципиально узнать, как это выработка огромная. Для этого необходимо понять, имеется ли на концу диска кайма.

Если она чуть видна – хорошо. В случае если бортик повысился до нескольких мм – диск лучше менять. Либо по крайней мере упрямо торговаться, поскольку неприятность на самом деле имеет место быть. Особенно упоротые люди могут носить с собой штангенциркуль.

При помощи серии глубиномера на теоретическом уровне можно определить высоту бортика и смекнуть износ диска. А сделать это достаточно сложно: залезть довольно часто нельзя, точно установить штангенциркуль также.

Лучше для этого подходит, разумеется, миллиметр, которым можно без проблем и в точности определить потертую часть диска и сопоставить ее с заводским параметром нового диска. А от этого метода пахнет технологическим и добрым занудством, таким образом детально на нем останавливаться не будем. К тому же опять таки нужно снимать колесо, а мы условились этого не делать.

А иная неисправность гораздо более ловкая, и глазами ее заметить почти невозможно. Речь в данном случае идет о диске, который в процессе использования «повело». В такой ситуации срывается его геометрия, которую в сервисах устанавливают особыми приборами.

Говорят, некто способен заметить такое пульсирование диска, прокручивая поддомкраченное колесо и смотря через какой-то проем, который должен быть ориентиром.

Если честно, я данный способ не рассматривал и в его эффективность не верю. Чтобы диск бил в педаль, довольно 10-х долей мм. Заметить их глазом нельзя. Также, как и пробовать определить пульсирование по звуку наращенной к винчестеру отвертки. Вполне может быть, такие специалисты и есть, а с такими эксклюзивными слухом и твердостью рук лучше завершить консерваторию и уйти в снайперы.

Есть намного более простой способ определить поведенные диски: сесть за руль. Довольно часто менеджеры настаивают на том, что, дескать, нет страховки, вследствие этого за руль он ударить не в состоянии. Но при покупке машины в обязательном порядке необходимо проехать как раз за рулем. И дело не только лишь в тормозах. Могу вспомнить свой опыт покупки Мазды 6.

Машина и на вид, и на ходу представлялась отличной. И лишь сев за руль, я осознал, что она основательно страдает прирожденной болезнью рулевой рейки. Вернее, втулки датчика ЭУР, которая портится, почему машина желает ездить кругами. При повороте в одну сторону руль вертится легче, чем в другую. Такое на «шестерках» бывает довольно часто, исцеляется не сильно недорого, а увидеть это можно, лишь сидя за рулем. Таким образом ездить перед покупкой нужно в обязательном порядке. А возвратимся к нашим тормозным дискам.

«Поплывший» диск можно увидеть на ходу. Зависимо от степени его кривизны признаки могут или выражаться отчасти, или всем собственным многообразием синхронно. К приметам можно отнести следующее: неритмичное запаздывание (волнообразное), пульсирование педали тормоза, пульсацию педали во время торможения на высокой скорости, незначительные перемещения педали тормоза вверх-вниз, которые наиболее видны перед заключительной приостановкой. Если есть по крайней мере один из признаков, можно начинать торг.

На теоретическом уровне диск далеко не всегда необходимо менять. Если он еще не сильно сильно изношен (бортик на его концу не сильно большой либо его нет совсем), диск можно проесть. Это выгоднее, чем покупка нового диска. Но в случае если ваша цель – сбавить стоимость машины, то настаивайте на потребности покупки свежих дисков. Особое, если диск существенно изношен.

Ну еще одно примечание: несколько похожие признаки могут быть в случае определенных иных неисправностей. К примеру, при грыже на шине либо ошибочной балансировке колеса. Дуга дисков вылезает лишь при надавленной педали тормоза.

Тормозные магистрали. Отчего-то очень многие забывают проверить тормозные трубки и шланги. А напрасно. На машинах возрастом лет так от 10-ти трубки вполне могут быть подпорчены ржавчиной. Их нужно обследовать, и в случае если что – показать на их состояние менеджеру.

Со рукавами также самое. На них не должно быть никаких подтеков тормозной жидкости, а что не менее значительное – никаких вздутий.

И не следует доверять глазам, лучше провести высококачественную пальпацию. Еще будет хорошо проверить, не сильно ли распирает шланги при нажатии на педаль тормоза. Лучше это делать на автомашине с работающим мотором (чтобы работал вакуумный усилитель) и ассистентом, который будет от всего сердца жать на тормоз, пока вы щупаете шланги.

А если они в заброшенном пребывании, машину нужно смотреть не менее тщательнейшим образом: обладатель, который не рассматривает детали системы тормозов, весьма бесшабашный человек.

Педаль тормоза. Пульсирование педали тормоза – это далеко не единственная и далеко не самая солидная неисправность тормозов, которую можно увидеть во время поездки за рулем. Есть еще 2 ужасные «привычки» педали тормоза: чересчур без проблем уходить в пол либо наоборот подниматься колом. Взглянем, о чем говорит то либо другое действие педали.

Причин для краха педали вполне может быть несколько. Вернее, причина всегда одна – завоздушивание, а появляется она в разных ситуациях.

Часто встречающаяся – это неисправность основного тормозного цилиндра. С годами он портится, изнашиваются и его стены, и уплотнительные нарукавники. Довольно часто виноваты как раз нарукавники, и их можно заменить. А диагностика ГТЦ – не дело для великодушных донов, вследствие этого уверенно заявляем о потребности смены цилиндра и ждем скидку. Основное – прищелкивать языком и закрывать глаза к небу.

Завоздушивание может случится и из-за трещин либо дыр в магистрали. Такие же микротрещины в рукавах либо трубках могут привести к попаданию воздуха. Если вы помните из курса школьной физики, жидкость – единица несжимаемая. А воздух вполне сплющиваемый, вследствие этого если его в системе нет, педаль идет с верным действием, если он есть – она проваливается до того времени, пока воздух не скорчится в необходимой мере.

Время от времени причиной краха педали делаются потертые колодки. А такое встречается нечасто. Ну и в случае если вдруг вы приобрели машину с проваливающейся педалью тормоза, а с бесперебойными трассами, попробуйте на всякий случай прокачать тормоза со свежей жидкостью. Вероятно, прошлый обладатель по какой-нибудь причине потерял уровень «тормозухи», завоздушил технологию и не сумел ее хорошо прокачать.

Возможно, причина в гигроскопичности тормозной жидкости: если ее не менять чересчур длительное время, она всасывает воду, которая во время торможения улетучивается. И это также становится причиной завоздушивания. В целом, заменить жидкость не навредит. Возможности не сильно огромные, а это дешево, а на старых машинах бывает любое. Если надо купить права советуем зайти на сайт www.izhevsk.kupitpravay.com.

Виновником встающей колом педали как правило становится вакуумный усилитель. Разбираться в его поломках – это тематика для автономного источника, а здесь выскажемся так: если педаль тяжело продавливается, торг вполне может быть весьма значительным. Для не менее абсолютной диагностики можно сыграть педалью тормоза при слабом и заброшенном двигателе, что сможет помочь определить неисправность клапана либо диафрагмы. А опять таки: сегодня не про это.

Еще один знак поврежденного усилителя – погружение витков мотора в момент нажатия на педаль тормоза. И, в конце концов, если есть какие недоверия на работу вакуумника, послушайте, как он работает. Вероятно, шипит какая-то оптимальная к нему труба с угнетенным хомутом либо трещинкой.

Что еще? Под капотом предпочтительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Попутно по крайней мере на вид оценить ее состояние. Если она темная – это плохо. Устаревшая жидкость не только лишь плохо работает, но также и омрачает систему тормозов содержащейся в ней жидкостью и машинными примесями от тормозных цилиндров. К тому же вообще говорит о мерзком отношении продавца к своему автомобилю.

И в обязательном порядке нужно проверить работу АБС. Разумеется, фиксировать блок без помощи других, вероятнее всего, не выйдет, а пылающая лампа – это плохо. И даже если вдруг лампа не пылает, стоит хорошо разбежаться и остановить в пол до юза. Юза, естественно, быть не должно.

Не следует забывать, что АБС – это часть системы стабилизации курса. Если не работает АБС, то не работает и стабилизация. Таким образом неисправность плевого датчика (который время от времени не плевый) ведет к достаточно значительным результатам, время от времени – дорогостоящим в устранении.