Battlensk.ru

В пригородных населенных пунктах довольно часто отсутствует концентрированный водопровод, и граждане решают неприятность воды выкапыванием колодца. Не стоит забывать, что все работы, сопряженные с грунтом, требуют скрупулезной подготовки. Есть некоторые образцы и технологические требования по копке колодцев.

Метод выкапывания колодца и его оборудование находятся в зависимости от глубины залегания вод и элементов, которые рассчитывает использовать обладатель отдела. О том, как верно сделать колодец, читайте в нашем источнике.

Когда перед обладателем отдела стоит цель возведения колодца, то прежде всего его беспокоит, чтобы воды хватало на все внимательные и домашние нужды: надобности жителей, полив огорода и прочие. По нормативу дневное употребление воды на одного человека составляет 200 л.

Как раз на это значение нужно ориентироваться при строительстве колодца. Необходимо узнать, может ли такое гидротехническое здание в точной территории снабдить нужный размер воды. В случае если в округе колодцы Дмитров полусухие, то нет резона замышлять строительство, лучше делать скважину.

Как выяснить, как разумно строительство колодца? Тут не справиться без гидротехнических исследований. Другими словами понадобится тестовое бурение, которое позволит установить глубину водоносного пласта, его производительность. Такую услугу проявляют специальные фирмы на основании лицензии. Работа стоит довольно дорого, а другой возможности получить все необходимые сведения, чтобы верно сделать колодец, нет.

Бесспорно, можно походить по соседям, у которых также есть колодцы, и узнать ситуацию у них. А, прежде всего, временами это нельзя из-за неимения как соседей, так и колодцев. А во-вторых, даже в случае наличия таких нельзя не сомневаться, что характеристики размещенного в незначительном расстоянии гидротехнического здания будут точь-в-точь сходиться с критериями вашего отдела.

Чтобы верно сделать колодец на отделе, нужно проанализировать санитарные нормы, касающиеся положения гидротехнического здания сравнительно прочих имеющихся на территории субъектов.

Повышенное внимание нужно предоставить дистанции от колодца до фундамента дома и внимательных зданий – она обязана быть по меньшей мере 5 м. Это условие продиктовано потребностью обороны основания зданий, если расположить колодец ближе, то регулярное перемещение воды будет намывать грунт и уничтожать фундамент.

2-я значительная норма относится к санитарно-защитной зоне – она обязана быть 25-50 м. Другими словами это максимальное отдаление от колодца, на котором можно облагораживать субъекты канализации: помойные ямы и сортиры, септики, поля фильтрации, компостные кучи и т. д. То же самое относится и к свалкам и канализационным канавам.

Чтобы верно сделать колодец, нужно не только лишь выбрать оптимальное место, но также и при строительстве сохранять технику безопасности. Разумеется, работники организаций, которые мастерски занимаются данной работой, знают, какие опасности вероятны и чего нельзя делать. Все-таки и клиенту необходимо находиться в курсе главных утверждений. А они такие:

Показывать особенное внимание при земельных работах, поскольку на глубине могут быть газовые карманы.
Контролировать стенки здания и мешает им опасть.

Хорошо делать технологию работ.
По мере возможности использовать передовые методы.

Еще один момент, который нуждается в разглядывании, – когда лучше заниматься сооружением. Работы легче делать при максимальном уровне воды, а он подчеркивается во 2-й половине лета и конце весны.

Самый простой и оптимальный вариант – построить колодец на ключе. Ключ вполне может быть восходящим либо нисходящим – как раз от этого находится в зависимости система водозаборного здания.

Восходящий главный колодец. В том месте, где ключ пробивается на плоскость, делается гладкая площадь выпуклой либо квадратной формы габаритом в 1 метр. Внутри ее периметра удаляется плодородный пласт, колодец незначительно заглубляется, для закрепления стен их отдают кирпичом либо бутом. Поверху облагораживают дом из дерева либо бетона.

Дом ставят так что, чтобы зеркало воды превышало его нижней части. Высоту сруба можно делать различной, зависимо от предпочтений владельцев. Но в случае если она будет весьма большой, это опасно уходом воды. Для устранения такой обстановки нужно снабдить слив, для чего в срубе делают окно.

Вода через сливное окно угождает в ящик, служащий местом забора. Так что, пользоваться подобным зданием значительно более удобно, поскольку нет потребности вычерпывать воду из колодца. Помимо этого, данная система дает возможность сохранять воду чистой.

Так как вода всегда следует из здания, нужно снабдить ее последующий вывод. Для этого прокапывают траншею необходимой глубины. Ее стенки нужно выключать, для чего их обмазывают глиной или отдают камнем (тонкий бут, галька).

Также нужно закрыть тучным слоем глины (по меньшей мере 20 сантиметров) интервал между срубом и стенами ямы в земле, чтобы туда не уходила вода. Поверху глины осуществляют неподвижную кладку либо насыпают пласт щебня, гравия.

На дно колодца также нужно засыпать 10-сантиметровый фильтровальный пласт из щебня либо крупнозернистого речного песка, который сначала прекрасно промывают.

Колодец нужно защитить от попадания в него осадков. Для этого на поверхности земли по периметру делают керамический замок – отмостку длиной 30-40 сантиметров. поверху нее отдают жесткое покрытие кирпичом, камнем либо асфальтом. Снизу на срубе нужно сделать крепкую покрышку и придерживать ее всегда прикрытой.

Нисходящий главный колодец. Чтобы верно сделать колодец на подобном виде источника, нужно в обязательном порядке учесть загородку из щебня либо гравия, выполняющую роль фильтра.

Это зависит от того, что вода нисходящего ключа несет с собой частички основы, ила и прочие. На поверхности земли в точке исхода источника, как и в прошлом случае, разравнивают площадку габаритом 1 метр. Тут нужны будут некоторые старания, поскольку нисходящие ключи отбиваются на откосах, а площадку нужно разместить строго вертикально, контролируя ее плоскость строй уровнем.

После этого корчуется впадина, в нее вмещается дом. Интервал между стенами ямы и нижней частью сруба, дно колодца забираются тучным слоем глины. Поверху глины нужно дать уверенный материал – кирпич, камень, бетон, плиты.

После этого на дно нужно засыпать пласт гальки, щебня либо большого речного спринцованного песка, который будет делать роль фильтра. После этого помещается ажурная стена.

Прибывая через такую технологию фильтрации, вода высвобождается от жестких частиц и поступает вверх чистой.

Тут в точности также, как и в прошлом случае, нужно сделать сливное окно, через которое будет уходить излишек воды. Под ним ставят ящик, прокапывают траншею, дно и стены которой отдают камнем.

Если водоносный пласт размещен на глубине до 20 м, то для добычи воды облагораживают шахтные колодцы. Длину шахты как правило делают от 80 сантиметров до 1,5 м.

Такое водозаборное здание состоит из следующих элементов:

оголовок — размещен под землей. Высота его не должна быть больше 0,8-1 м, по-другому пользоваться будет неловко;
ствол, либо шахта, — часть, размещенная в ниже основы.

Вода планирует и находится в нижней части шахты, которая именуется водоприемником. Обычно, его высота 0,75-2 м. Если водоносный пласт слабый и не в состоянии снабдить необходимое число воды, нижнюю часть делают расширенной или используют такое решение, как зумпф. Зумпф – это нижняя часть шахты колодца, размещенная под водоупорным горизонтом.

Стены шахты нужно улучшать. Для этого подходит и в том числе дерево. Сделанные из дерева колодцы делают квадратными либо квадратными.

Отныне немного о очередности работ. Нужно иметь представление о характере грунта, в связи с тем что верно сделать колодец, к примеру, на рыхловатом грунте и плывунах без опалубки не выйдет. Стало быть, технология работ будет различаться. Так вот, прежде всего нужно прорыть шахту, синхронно фиксируя стены опалубкой, если грунт слабый. На жесткой и средней почве нет потребности делать опалубку.

Шахту нужно заглублять до водоносного пласта. Из-за этого, сколько надо будет рыть, находится в зависимости от требований точной территории. Глубину положения водоносного пласта устанавливают до начала работ. Для этого применяются данные георазведки, тестовое бурение, особое оборудование. Когда ствол шахты доходит до вычисленной глубины, нужно закрепить ее стены опалубкой.

Когда достигнут водоносный горизонт, гладят и облагораживают дно ствола, откачивая скопившуюся воду. После этого ставят нижний венец сруба – доход. В слабых грунтах есть риск проседания сруба под своим весом и отличия от горизонтали. Чтобы это предупредить, под углы дохода нужно вместить большие тонкие камни. 2-я беда, поджидающая строителей сделанных из дерева колодцев, – дом может выплыть по мере наполнения жидкостью. Заякорить его довольно легко – когда определены 2-3 нижних венца, доход вкапывается в грунт.

После этого можно возобновлять укладку следующих венцов. Чтобы они прилегали друг к дружке не менее крепко, любое бревнышко осаживают киянкой. А нельзя лупить по самому бревну, нужно пользоваться деревянной подкладкой.

Чтобы верно сделать дом колодца, нужно сохранять принцип кладки: верхушка любого бревна укладывается на комель прошлого ряда.

В процессе кладки венцов нужно отвесом контролировать, чтобы стены сруба не отклонялись от горизонтали, апробируя любой ряд.

Когда уложено 6 венцов, нужно на дно засыпать фильтровальный пласт, состоящий из 10 сантиметров большой щебенки, 5 сантиметров средней и 20 сантиметров крупнозернистого речного песка.

Если шахта колодца прорыта через весь водоносный пласт прямо до нижнего водоупора, нужно снабдить прибытие воды через дом, для чего в нем оставляют окна между бревнами. Место между срубом и земельными стенками засыпают щебенкой слоем 25-30 сантиметров до уровня, на 10 сантиметров превосходящего зеркало воды.

Чтобы дом удался крепким, каждые 5-6 венцов необходимо специально улучшать с помощью задатков. Другими словами берут бревна на 50 сантиметров длиннее применяемых. Улетающие концы водят в земельные стенки, специально делая подкопы и скрупулезно укатывая основу. В случае рыхловатого грунта понадобится дополнительное укрепление конструкций – под задатки подкладывают тонкие камни или тучные плиты (тополь, лиственница и прочие крепкие породы, постоянные к влаге). Для специальной стабильности задатки заедают.